很多人提起日本料理，第一个会想到的就是寿司和刺身。现在随便走到中国哪个城市，不论是高级商场还是街边店铺，你总能找到日料店。在年轻人群体中，对于吃日本寿司和刺身的接受程度已经是非常高。

这里还有一个有趣的现象，拥有最多米其林餐厅的国家并不是米其林发源国法国，而是日本，而且在很多国家在获得米其林星级餐厅的有不少都是日料餐厅，包括中国的米其林店铺。

看到日料刺身那精致的摆盘，日本大厨精细高超的刀工，以及他们特有的仪式感，你可能会觉得日料刺身是日本的原创，其实不是，日料刺身起源于中国唐朝！

日料刺身源于唐朝

唐朝是我国古代少有的几个国力强盛万邦来朝的历史朝代之一，是那时候名副其实的国际中心，对周边国家有着深远影响，特别是对日本。

日本当时派出了很多使节和僧侣过来，学习唐朝的饮食、服饰、文化等等各方面的内容。从唐朝开始，生鱼刺身传到日本，茶道也是那时候传过去的。在“刺身”这个词还没出现之前，日本就是直接使用汉字“脍”来表示。

唐朝《砍鱠书》中就记载了关于生鱼片的各种吃法，做法，还有很多的刀法记载其中。直至现在，中国沿海地区也有生吃各种海鲜的习惯。

日本引进刺身后，有一点与唐朝不同的就是，中国唐朝当时的脍普遍是淡水鱼，而日本比较多食用海鱼。

中国吃生鱼片的历史远早于唐朝

在唐代以前，中国就已经开始有吃生鱼片的习惯了。

中国古人的脍，材料很广泛，从牛、羊、鹿肉等等都可以用来做脍，但最广泛的还是生鱼片。

最早的文献记载可以追溯到《诗经·小雅·六月》中的记载，“饮御诸友，炰鳖脍鲤”。是指周宣王五年（公元前年），周宣王命尹占甫为帅驱逐外寇。待到凯旋之日，周宣王在宴会上用炰鳖（蒸煮甲鱼）和鲤鱼脍来犒赏将士。

《后汉书》中还有记载，广陵太守陈登因为喜欢吃鱼脍吃出了病，接受过华陀的治疗，后来不听劝告又吃了生鱼片而旧病复发导致毙命。

现代的刺身会搭配芥末吃，其实这在中国古代也已经形成习惯，根据《礼记·内则》的说法：“凡脍，春用葱，秋用芥”。白居易也有诗，“鱼鲙芥酱调，水葵盐豉絮。”说明中国古代已经有了用芥末来搭配生鱼的吃法。

进入汉代和魏晋南北朝时期，吃生鱼片的风气更盛，当时的生鱼片大多是用鲤鱼来做材料。文人雅士和士绅贵族不仅爱吃生鱼片，还对生鱼片有很深的研究，甚至还会自己动手做。曹植在《七启》中就说，生鱼片要切割得犹如“蝉翼之割，剖纤析微，累如叠縠，离若散雪，轻随风飞，刃不转切”。

到了隋唐，吃生鱼片到达了顶峰。李白就把吃“鱼鲙（脍）”比喻为神仙般的生活，“吹箫舞彩凤，酌醴鲙神鱼。千金买一醉，取乐不求余。”

在隋唐时期的江南，还有一道名菜叫做“金齑玉脍”，采用的原料就是鲈鱼。

做法是将鲈鱼去除内脏然后洗净，用佐料浸腌好，再用布裹鱼肉沥干渍水；用芬芳、柔软的花和叶掺合在一起切成细丝，薄切的鱼肉片再用细缕金橙调拌，金橙丝色黄若金，鲈鱼片色自如玉，所以得名“金齑玉脍”。隋炀帝吃了苏州进献的这种菜也禁不住赞叹说：“金齑玉脍，东南佳味也！”

唐代还出现了一种特别的鱼脍吃法，先将鱼肉片成薄片，然后再浇上经过调味的沸腾的汤，这有点类似今天的火锅了。

值得一提的是，唐代由于避讳皇帝姓氏，所以明文规定不准吃鲤鱼，但是从执行来看并没有起到多大作用，人们还是照样吃鲤鱼。

发展到宋代，生鱼片大多是采用更加鲜美的鲈鱼来制作。北宋的范仲淹写过《江上渔者》：“江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。”

在吃的这方面，不得不佩服古人的大胆脑洞和精致仪式。

生鱼片逐渐淡出历史舞台

既然古代那么盛行生鱼片，为什么我们现在却很少有吃呢？除了广东沿海依然有保留生鱼片的吃法，其它地方很难再见到。

鱼脍于周朝开始有文字记载，在唐代达到顶峰，一直延续到明朝。在明朝李时珍的《本草纲目》里面依然有记载，“刽切而成，故谓之绘，凡诸鱼之鲜活者，薄切洗净血腥，沃以蒜、韭、姜、葱、醋等五味食之。”

在明代以后，生鱼片就退出了中国的主流餐饮，这是由以下几个原因造成的。

1.中国餐饮烹饪到明朝时已经趋于成熟，各种口味的菜系逐渐代替了口味单一而且处理比较麻烦的生鱼片。

2.身体健康方面的考虑。李时珍在《本草纲目》里更加明确地说：“肉未停冷，动性犹存。旋烹不熟，食犹害人。况鱼鲙肉生，损人犹甚。为症瘕，为痼疾，为奇病，不可不知。”淡水鱼容易有寄生虫，这也让很多鱼脍爱好者望而却步。

如今的生鱼片，除了在日料店吃，已经很少有地方能够吃到了。不过广东佛山顺德就仍有保留古代鱼脍的吃法，将草鱼切成透明薄片，然后蘸着葱、花生、酱油等等酱料生食，称之为“鱼生”，这也成为古代食鲙之法的“活化石”。

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